IN DIE SAN JUAN MOUNTAINS: Tacoma und Lexus GX550

IN DIE SAN JUAN MOUNTAINS: Tacoma und Lexus GX550

Colorado, Rocky Mountains · USA 2025 · Teil 1

Justyna & Paweł | Bison Gear | September 2025

Ouray von oben - eine Stadt, eingeschlossen in einem Tal auf 2.300 m ü. M., auf allen Seiten von den San Juan Mountains umgeben

Die San Juan Mountains - der Name kommt vom spanischen Wort für den heiligen Johannes und geht auf die spanische Erkundung dieser Gegend im 18. Jahrhundert zurück - sind der südwestliche Ausläufer der Rocky Mountains in Colorado und eines der mineralreichsten Gebirge der gesamten USA, in dem der Silber- und Goldrausch des 19. Jahrhunderts Spuren hinterlassen hat, die bis heute in der Landschaft sichtbar sind. Es sind Berge, in denen es Straßen gibt, weil irgendwann jemand entschieden hat, dass es sich lohnt, sie in den Fels zu schlagen und genau so zu belassen, wie sie sind. Wir waren zum zweiten Mal in Colorado, diesmal aber mit ganz anderen Erwartungen - und wir wissen beide, dass es nicht das letzte Mal war.

Routenkarte - Gold: Teil 1 (San Juan Mountains) · Rostrot: Teil 2 (Black Bear Pass, Telluride)

Vorbereitung und Erinnerungen an 2024

Zum ersten Mal waren wir im August 2024 zur Messe Overland Expo in Colorado. Von den Bergen bekamen wir damals nur einen Vorgeschmack, auf einem recht anspruchsvollen Trail zum Gipfel des Red Cone (3.902 m ü. M.), wo die Felsen in Rottönen leuchten - Ursache ist oxidierter Pyrit. Damals fuhren wir einen serienmäßigen 4Runner der 5. Generation, der alles souverän meisterte.

August 2024, Red Cone Pass, 3.902 m ü. M.


August 2024, Route: Fort Collins, Red Cone Pass, Webster Pass, Aspen.

In drei Tagen fuhren wir den Red Cone Pass und den Webster Pass und besuchten Aspen - das Mekka des amerikanischen Skisports. Das lief damals aber eher „nebenbei“. Diesmal standen die Rocky Mountains mit ihren bekanntesten Trails (Black Bear Pass, Imogene Pass), das legendäre Moab und die Nationalparks von Utah auf dem Plan. Los ging es mit Colorado und den San Juan Mountains. Nach einem langen Flug über München und den Atlantik nach Denver, den Kopf noch nicht ganz auf die sieben Stunden Zeitverschiebung eingestellt, waren wir etwas neben der Spur - aber wir hatten Zeit für die Logistik eingeplant, und so fiel der Jetlag diesmal gnädiger aus. Der erste Tag gehörte dem Einkaufen, der Fahrzeugübernahme und dem Umpacken, denn wir hatten bewährte Ausrüstung von zu Hause mitgebracht - Schlafsäcke inklusive.

Über outdoorsy.com mieteten wir einen Pickup mit Overlanding-Ausstattung - einen Toyota Tacoma, im Grunde serienmäßig, mit leichter Höherlegung, ohne ernsthafte Umbauten und mit No-Name-Reifen, was sich als wichtiger herausstellen sollte, als wir erwartet hatten. Schon die erste Reise in dieser Konfiguration zeigte schnell: Die Ladefläche eines Pickups für zwei Personen zu beladen, ist einfach sinnvoll - alles hat seinen Platz, nichts gerät durcheinander, und um an die Ausrüstung zu kommen, muss man nicht das halbe Gepäck ausräumen. Auf einem Ladeflächenträger war ein Zwei-Personen-Zelt montiert. Wir montierten eine Bison Gear Diesel-Standheizung an den seitlichen MOLLE-Paneelen und waren startklar. Wasser hatten wir in großen 10-Liter-Kanistern mit Zapfhahn dabei, Bettzeug und Kissen in wasserdichten Kisten auf der Ladefläche, dazu die Küchenausstattung - an der der Besitzer des Pickups nicht gespart hatte. Denver liegt auf gerade einmal 1.600 Metern, der zweite Tag war also ein einziger Anstieg in Richtung Berge, mit jeder Stunde gewannen wir an Höhe.

Unser amerikanischer Freund Arain und seine Frau wollten in den Bergen zu uns stoßen - er in seinem Lexus GX550 mit Dachzelt und durchdachtem Zubehör, wir im Tacoma. Diese Kombination aus zwei im Grunde serienmäßigen Fahrzeugen erwies sich als genau das, was diese Trails verlangten.

Der Weg nach Ouray - 19. September
Die Fahrt von Denver nach Ouray ist ein fließender Übergang zwischen zwei Welten - die Prärie weicht den Bergen. Blue Mesa Reservoir, Cimarron, Ridgway - durch diese Orte sind wir gekommen. Mit jeder Stunde unterwegs verschiebt sich die Perspektive so deutlich, dass man spürt, wie die Landschaft an Tiefe und Struktur gewinnt.

Der Weg nach Ouray - die Landschaft ändert sich mit jedem Kilometer, Prärie und Blue Mesa Reservoir

Ouray - eine Stadt, die Milliarden von Jahren verbirgt - 20. September 

Ouray taucht plötzlich auf, eingeschlossen in einem Tal auf über 2.300 Metern über dem Meer, auf allen Seiten von Gipfeln umgeben. Sogar die Luft ist hier anders: kühler, harzig, mit diesem besonderen Geruch des Hochgebirgswaldes, der im September schon die erste Ahnung von Herbstfarben in sich trägt.

Es lohnt sich, die Stadt zu Fuß zu erkunden - der Perimeter Trail führt einmal rund um den ganzen Ort und bietet absolut spektakuläre Ausblicke. Der Weg führt an Stellen vorbei, an denen der Anblick von Ouray, eingebettet zwischen 3.000 Meter hohen Gipfeln, selbst Menschen beeindruckt, die schon viel gesehen haben, und bei all den Wasserfällen und Graten fällt es schwer zu glauben, dass das alles direkt vom Ortskern aus erreichbar ist. Es ist einer dieser Wege, die man gehen sollte, bevor es tiefer in die Berge geht - einfach um zu verstehen, in was für einem Gelände man sich eigentlich befindet.

 

Ouray von oben - eine Stadt, eingeschlossen in einem Tal auf 2.300 m ü. M., auf allen Seiten von den San Juan Mountains umgeben


Panorama rund um Ouray - das Tal auf allen Seiten geschlossen, die Gipfel über 3.000 m hoch

Perimeter Trail - die beste Art, Ouray aus jedem Blickwinkel zu erleben

Das Ouray Museum ist einer dieser Orte, die nicht beeindrucken, weil sie groß oder spektakulär wären, sondern weil sie von Menschen geführt werden, die sich wirklich für ihre Gemeinde engagieren und seit Generationen in dieser Gegend leben. Die Geschichte wird aus der Perspektive von Zuhause, Familie und einem Ort erzählt, der seine eigene Vergangenheit noch immer lebt. So wirken die Fotografien und Exponate nicht mehr wie Archivmaterial, sondern werden zu echten Zeugnissen des Lebens der Menschen, die diese Region aufgebaut haben - und vielleicht werden deshalb aus den geplanten zwanzig Minuten zwei Stunden.

Ouray Museum - Geschichte des Bergbaus und der Pioniere.


Exponate im Ouray Museum

Am meisten beeindruckte uns die Erkenntnis, dass eine Bergsiedlung in den San Juan Mountains im 19. und frühen 20. Jahrhundert fließendes Wasser, Strom und Annehmlichkeiten des Alltags hatte, von denen die Menschen in Polen zur gleichen Zeit nur träumen konnten. An den Museumswänden hängen außerdem Fotos von Expeditionen, die - so die Beschreibung - der älteste Jeep-Club der Welt organisiert hat, was zeigt, dass die Erkundung der Berge in der Form, die wir heute Overlanding nennen, eine deutlich längere Geschichte hat, als modernes Marketing vermuten lässt.

In der Nähe des Box Canyon, nur wenige Minuten von der Hauptstraße entfernt, liegt eine Stelle, zu der Geologen aus aller Welt anreisen. In der Felswand ist die Great Unconformity zu sehen - eine Stelle, an der 1,7 Milliarden Jahre altes Gestein direkt an Gestein grenzt, das nur wenige hundert Millionen Jahre alt ist, ohne jede Übergangsschicht dazwischen. Über eine Milliarde Jahre Erdgeschichte ist einfach aus den geologischen Aufzeichnungen verschwunden, und die Wissenschaft hat bis heute keine endgültige Antwort darauf, was genau passiert ist. Du kannst an dieser Felswand stehen und versuchen, die fehlende Zeit zu begreifen. Genau dort kamen wir mit einigen dieser sichtlich faszinierten Geologen ins Gespräch.

Wir konnten nicht abreisen, ohne bei Meggie's Kitchen gegessen zu haben - einem Kultlokal, in dem ganze Wände mit den Unterschriften der Stammgäste bedeckt sind. Die Burger waren kompromisslos amerikanisch und trieften vor Fett. Köstlich, aber wir waren überzeugt, dass der Herzinfarkt jeden Moment kommen würde ;)

Meggie's Kitchen - ein legendärer Burgerladen in Ouray

Den Abend verbrachten wir in den Ouray Hot Springs, die genau das sind, was man nach einem ganzen Tag in den Bergen braucht - Becken mit Thermalwasser, Blick auf die Gipfel und eine Luft, die so schnell abkühlt, dass man bis zum Hals in der Wärme sitzt und gleichzeitig einen kühlen Kopf und warme Füße hat. Nach einem Tag voller Anstiege wirkt das besser als jedes Regenerationsprogramm.

Million Dollar Highway und Silverton - 21. September 

Die US-550, der Million Dollar Highway, ist eine Straße, von der jeder gehört hat, der sich auch nur ansatzweise für Autofahren und Berge interessiert - und die nach den ersten Kurven keinen Kommentar mehr braucht, weil sie für sich selbst spricht. Woher kommt der Name? Es gibt mehrere Theorien, und vermutlich steckt in jeder ein Stück Wahrheit. Die erste dreht sich um die Baukosten - die ersten Arbeiten in den 1880er-Jahren oder der spätere Ausbau in den 1920er-Jahren sollen eine Million Dollar pro Meile gekostet haben, eine astronomische Summe. Die zweite dreht sich um das Material: Der Schotter für den Straßenunterbau stammte aus nahe gelegenen Gold- und Silberminen und war so erzhaltig, dass die gesamte Strecke buchstäblich „eine Million Dollar wert“ war. Die dritte schreibt den Namen einem Pionier zu, der gesagt haben soll, er würde diese Straße nicht einmal für eine Million Dollar noch einmal fahren - und nach ein paar Kurven über senkrechten Abgründen ohne Leitplanken wirkt diese Version durchaus plausibel. Die vierte, moderne Version bezieht sich schlicht auf die Aussicht, die eine Million Dollar wert ist. Die Straße ist in den Fels gehauen, an der Außenkante ohne Leitplanken, darunter geht es Hunderte Meter in die Tiefe - was für jemanden, der Offroad-Fahren in den Bergen gewohnt ist, vielleicht nicht außergewöhnlich klingt, doch in den USA, wo jede Straße serienmäßig mit Leitplanken, Schildern und dreifachen Warnungen vor jeder Kurve daherkommt, ist das eine Ausnahme, die selbst erfahrene Fahrer beeindruckt.

Silverton liegt am Ende dieser Straße auf 2.823 Metern und ist genau das, was es vor hundertfünfzig Jahren war: eine historische Bergbaustadt mit Backsteinarchitektur aus jener Zeit und einer Hauptstraße, auf der die Zeit stehen geblieben ist.

In Silverton konnten wir die berühmte Dampfeisenbahn sehen, die hier noch immer fährt - inzwischen für Touristen - und ihren typischen Klang hören, der von den Bergen widerhallt. Dort stießen wir auch auf den besten „Laden für alles“, den wir je gesehen haben: Geweihe an den Wänden, Essen zum Mitnehmen, Luftgewehrkugeln und Munition neben der Lebensmittelabteilung, Hygieneartikel, Spirituosen und Autoteile. Alles, was man in Bergen brauchen kann, die im Winter von der Außenwelt abgeschnitten sind. Die nette Dame an der Kasse scherzte die ganze Zeit mit uns, was den Charme des Ladens nur noch größer machte.

Silverton - historische Stadt auf 2.823 m ü. M. und die berühmte Dampfeisenbahn

Automobile Schätze auf Schritt und Tritt in Silverton

Silverton Deli & Grocery

Dort trafen wir uns mit unserem Freund und fuhren hinauf in die Berge, um einen Vorgeschmack auf das zu bekommen, was uns am nächsten Tag erwarten würde. Zurück ging es auf demselben Weg, denn einen anderen gibt es nicht, und in der Gegenrichtung sieht der Million Dollar Highway anders aus - dieselben Abgründe, dieselben Felswände, aber anderes Licht und ein anderer Blickwinkel, Grund genug, sich auf dem Rückweg nicht zu beeilen. Abends: Ouray Hot Springs. Wohlverdient. Nach einem Tag voller Eindrücke bezogen wir unser Basislager - den KOA (Kampground of America) in Ouray.

Unerwartete Reifenpanne und Engineer Pass - 22. September

KOA-Campingplatz in Ouray - unser Basislager. Morgens lag die Temperatur auf 2.000 m knapp über dem Gefrierpunkt

Die Morgentemperaturen lagen auf dieser Höhe um den Gefrierpunkt. Schnelles Frühstück, belegte Brote, und schon waren wir wieder auf dem Million Dollar Highway in Richtung Alpine Loop - unser Ziel war der Engineer Pass. In den Bergen wird schnell klar, dass die San Juan Mountains keine extremen Umbauten verlangen, mangelnde Vorbereitung aber nicht verzeihen - und der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen ist wichtiger, als es in der Planungsphase scheinen mag. Unser Tacoma und Arains GX550, beide im Grunde serienmäßig, meisterten die Trails ohne Probleme. Das Einzige, was uns im Stich ließ, waren die No-Name-Reifen

Radwechsel im Expresstempo

Auf dem Weg hinauf fingen wir uns einen Platten ein, was an sich kein Drama war, aber für einen Moment schlimmer aussah als nötig, denn die Suche nach Radkreuz und Wagenheber dauerte länger, als sie je dauern sollte - theoretisch hätten sie dort sein müssen, wo sie hingehören, im Staufach. Das war eine sehr konkrete Lektion: solche Dinge immer vorher prüfen, statt davon auszugehen, dass sie da sind, wo sie sein sollten. Der eigentliche Radwechsel lief glatt, und Hilfe kam fast sofort - erst ein Fahrer in einem blauen 4Runner, kurz darauf ein paar Jeep-Fahrer. Und da spürte man diese Spannung zwischen den Lagern, die wir bis dahin vor allem aus dem Internet kannten: Die Jeep-Fahrer waren sichtlich ungeduldig und drängten uns beinahe von der Straße, während wir noch die letzten Handgriffe erledigten. Diese kleine Episode bestätigte nur, dass manche Klischees einen wahren Kern haben.

Der Tacoma meisterte diese Trails hervorragend

Der Anstieg zum Gipfel - mit jedem Meter öffnen sich neue Ausblicke

Auf 3.906 Metern über dem Meer ist die Luft dünner, der Wind stärker, und der 360-Grad-Rundblick reicht über Bergkette um Bergkette, im September schneebedeckte Gipfel und Täler, die so tief unter einem liegen, dass man kaum glauben kann, noch vor wenigen Stunden dort gewesen zu sein.

3.906 m ü. M. - Tacoma und GX550 auf dem Gipfel. 360°-Blick über die Bergketten der San Juan Mountains


Engineer Pass, Panorama vom höchsten Punkt

Der Engineer Pass liegt auf über 3.700 Metern und ist eine weitere Legende dieser Trails - die Straße steigt immer steiler an, die Vegetation wird spärlicher, bis nur noch Fels und Himmel bleiben, und auf 3.746 Metern öffnet sich ein Plateau mit Ausblicken, bei denen das Auto von selbst stehen bleibt, weil der Fahrer vergisst, dass er fährt.

Abfahrt vom Gipfel - der Weg hinunter ist genauso spektakulär. Ein Rivian auf dem Trail.

Den Engineer Pass fuhren wir mit dem Reserverad, aber nach einem Gespräch mit dem Vermieter war klar, dass wir hinunter nach Gunnison zum Werkstattnetz mussten. Wir machten uns auf den Weg dorthin, doch es wurde dunkel, also beschlossen wir, unterwegs zu campen. Wir entschieden uns für einen Platz in der Curecanti National Recreation Area - am Morrow Point Reservoir, einem Teil des Seensystems entlang des Gunnison River. Die Vegetation ist trocken, das Gelände felsig, ohne das Grün, das in Ouray ständig den Hintergrund bildete, und dort begriffen wir, dass Colorado in einem einzigen Bundesstaat mehrere sehr unterschiedliche Welten vereint, von denen jede eine andere Herangehensweise verlangt. Reserviert wurde online. Es gab eine Toilette, fließendes Wasser und eine Feuerstelle. Die Aussicht wechselte zu offener Prärie und machte einen unglaublichen Eindruck. In dieser Nacht schalteten wir die Standheizung ein, aus Sorge, die Luftfeuchtigkeit könnte die Kälte verstärken - doch das erwies sich als unnötig, denn in unserem Zelt war es wirklich warm.

Übernachtung in der Curecanti National Recreation Area - andere Vegetation, trockenes Gelände, neue Farben

Gunnison und Yankee Boy Basin - 23. September

Schnelles Frühstück, zusammenpacken und ab nach Gunnison, wo alles erstaunlich reibungslos lief. Das Reserverad und der neue Reifen wurden über die Versicherung der Vermietung ersetzt. Die besten Tacos der gesamten Reise aßen wir in dieser Stadt - an einem kleinen Drive-in-Stand namens Sunrise Tacos.